কন্টেন্ট

• ধাপ
• 4 এর পদ্ধতি 1: নোটেশন সিস্টেমে কয়েকটি শব্দ
• 4 এর 2 পদ্ধতি: মূল বিষয়গুলি
• পদ্ধতি 4 এর 4: সেট আপ
• 4 এর 4 পদ্ধতি: শুটিং

আপনি যদি আপনার নিকন ডিএসএলআর -তে নিখুঁত সংখ্যক বোতাম, মোড এবং সেটিংস দ্বারা বিভ্রান্ত হন এবং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়ালের শত শত পৃষ্ঠা পড়ার মতো মনে না করেন তবে চিন্তা করবেন না - আপনি একা নন। এই নিবন্ধে, আমরা আপনাকে দেখাব কিভাবে কিভাবে আপনার ক্যামেরা সেট আপ করতে হয় এবং কিভাবে কোন Nikon DSLR ক্যামেরা ব্যবহার করার মৌলিক বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে হয়, সেই কোম্পানি কর্তৃক 1999 থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত যেকোনো Nikon DSLR।

ধাপ

4 এর পদ্ধতি 1: নোটেশন সিস্টেমে কয়েকটি শব্দ

সমস্ত নিকন ডিএসএলআর একে অপরের অনুরূপ, তবে ক্যামেরা ক্লাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। উপাদানটিকে সহজ করার জন্য, এই নিবন্ধে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তাদের ছবির মানের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই (এই অর্থে, 1999 সালে প্রকাশিত পেশাদার D1 ক্যামেরার চেয়ে D3000 অনেক ভাল)।

• পেশাদার ক্যামেরা - এগুলি সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্যামেরা যা প্রায় সব সেটিংস ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা রাখে, তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন উভয়ই। এই বিভাগে একটি ডিজিটের ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (D1 / D1H / D1X, D2H এবং পরে, D3, D4), সেইসাথে D300 এবং D700।
• আছে মধ্য শ্রেণীর ক্যামেরা উপরের প্যানেলে ভিউফাইন্ডারের বাম দিকে একটি বৃত্তাকার মোড সুইচ রয়েছে। তাদের কাছে সাদা ভারসাম্য, আইএসও, শুটিং মোড এবং আরও অনেক কিছু সামঞ্জস্য করার জন্য বোতাম রয়েছে।
• প্রতি প্রবেশ স্তরের ক্যামেরা D40, D60 এবং D3000 এবং D5000 ক্যামেরার বর্তমান সংস্করণগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।তাদের মধ্যে, শুটিং মোডের সেটিংস, আইএসও, সাদা ভারসাম্য এবং অন্যান্য ফাংশনগুলি মেনুতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যেহেতু শরীর এই ফাংশনগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেসের জন্য বোতাম সরবরাহ করে না।

4 এর 2 পদ্ধতি: মূল বিষয়গুলি

1. 1 বেসিক কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট টুলস দেখুন। এগুলি নীচে আলোচনা করা হবে, সুতরাং এই সরঞ্জামগুলির প্রতিটি কী তা খুঁজে বের করুন।
   • প্রধান নিয়ন্ত্রক ক্যামেরার পিছনে, উপরের ডান কোণে অবস্থিত। প্রধান নিয়ন্ত্রক।
   • অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক শাটার বোতামের নিচে সামনের দিকে অবস্থিত। সবচেয়ে সস্তা ক্যামেরায় এই নিয়ন্ত্রক নেই। একটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরার সামনে, শাটার রিলিজ বোতামের কাছে এবং লিভার চালু / বন্ধ থাকে।
   • নিয়ন্ত্রণ ডায়াল শরীরের পিছনে আপনি এএফ পয়েন্টগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে পারবেন (নীচে এটি সম্পর্কে আরও)। এই ডায়ালটি কলিং এবং মেনুগুলি পরিচালনার জন্যও ব্যবহৃত হয়। Nikon D200 এ কমান্ড ডায়াল করুন।

পদ্ধতি 4 এর 4: সেট আপ

নিকন ডিএসএলআরগুলির সেটিংস রয়েছে যা কেবল একবার সেট করা দরকার। এই প্রবন্ধ জুড়ে, আমরা আপনাকে ফটোগ্রাফি শুরু করতে সাহায্য করার জন্য সাধারণীকরণ ব্যবহার করব, কিন্তু একবার আপনি একটি মাথা শুরু করেছেন এবং সেটআপের জটিলতাগুলি বুঝতে শুরু করেছেন, আপনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরীক্ষা করতে চাইতে পারেন। কিন্তু আপনি এটি পরে পাবেন, কিন্তু আপাতত আপনাকে বেসিকগুলি শিখতে হবে।

1. 1 ক্যামেরাটি বার্স্ট মোডে সেট করুন। ডিফল্টরূপে, আপনার ক্যামেরাটি একবার শাটার রিলিজ করার জন্য সেট করা হবে (অর্থাৎ শাটার বোতামের একটি চাপ দিয়ে, ক্যামেরা শুধুমাত্র একটি ছবি তুলতে সক্ষম হবে)। তোমার এখনও দরকার নেই। বিস্ফোরণ মোডে, আপনি শাটার বোতামটি ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত ক্যামেরা উচ্চ গতিতে ছবি তোলেন। ডিজিটাল ক্যামেরা আপনাকে এই সেটিংটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, এবং এমনকি যদি আপনি দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া বিষয়গুলির শুটিং নাও করেন (এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ মোডটি কেবল প্রয়োজনীয়), এই মোডটি ব্যবহার করা একটি কারণের জন্য যুক্তিসঙ্গত: এটি আপনাকে তীক্ষ্ণ ছবি পেতে দেয় । দুই বা তিনটি শটের একটি ধারালো ছবি আপনার তীক্ষ্ণ ছবি তোলার সম্ভাবনা বাড়ায়: যদি আপনি কেবল একটি ছবি তুলেন এবং এটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে অস্পষ্ট হয়ে আসে, একটি ভাল শট নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়াও, শাটার বোতামটি বারবার চাপার কারণে ক্যামেরা নড়বে না, যা তীক্ষ্ণ ফটোগুলিতেও অবদান রাখবে।
   
   শাটার লাইফ নিয়ে চিন্তা করবেন না - বেশিরভাগ নিকন ডিএসএলআর ক্যামেরা পরে মেরামত বা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় না হাজারে একশত ফ্রেম
   • পেশাদার ক্যামেরা... এর জন্য আপনার আলাদা নিয়ন্ত্রক আছে। এটিকে সি -তে নিয়ে যান। আপনার ক্যামেরাতেও অবস্থান থাকতে পারে সিএইচ এবং Cl -এর অর্থ অবিচ্ছিন্ন / উচ্চ-গতির এবং অবিচ্ছিন্ন / নিম্ন-গতির। এই নামগুলি নিজেদের জন্য কথা বলে, তাই আপনার জন্য যা উপযুক্ত তা চয়ন করুন। D2H- এর রেগুলেটর Ch (ক্রমাগত / উচ্চ গতি) মোডে সেট।
   • মাঝারি শ্রেণীর ক্যামেরা... ফটোতে দেখানো বোতামটি চেপে ধরে গোল গোল করুন। বার্স্ট মোড চালু আছে তা নির্দেশ করার জন্য উপরের স্ক্রিনে (একটি আয়তক্ষেত্র বা টাইমার আইকনের পরিবর্তে) তিনটি আয়তক্ষেত্র প্রদর্শিত হবে। নিকন ডি 70 তে সুইচ বোতাম।
   • এন্ট্রি লেভেল ক্যামেরা... পছন্দসই বিভাগে যেতে আপনাকে সেটিংসে খনন করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনাকে এটি নিজেরাই বের করতে হবে, কারণ এই স্তরের ক্যামেরার মেনুগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।
2. ভিআর মোড চালু করুন এবং ট্রাইপড ছাড়া কাজ করার সময় এটি বন্ধ করবেন না। 2 লেন্স কম্পন হ্রাস (যদি পাওয়া যায়) চালু করুন। আপনি যদি কম আলোতে শুটিং করেন বা ক্যামেরাটি স্থির রাখা কঠিন মনে করেন, তাহলে এই মোড ক্যামেরা ঝাঁকুনি এড়িয়ে চলবে এবং তীক্ষ্ণ ছবি পেতে আপনাকে সাহায্য করবে।আপনি যদি কেবল একটি ট্রাইপড দিয়ে শুটিং করেন তবে আপনার এই মোডটি বন্ধ করা উচিত, কারণ এই বৈশিষ্ট্যটির পুরো বিন্দু আপনাকে একটি ট্রাইপড থাকার ঝামেলা বাঁচাতে হবে।
3. D2H তে ডেডিকেটেড সুইচ; প্রদর্শিত প্রতীকটি সমস্ত নিকন ক্যামেরায় ম্যাট্রিক্স মিটারিং নির্দেশ করে। 3 ম্যাট্রিক্স মিটারিং ব্যবহার করুন। ম্যাট্রিক্স মিটারিং ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা এই নিবন্ধের আওতার বাইরে, তাই বলে রাখা যাক এটি একটি খুব স্মার্ট সিস্টেম যা বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে সঠিক এক্সপোজার অনুমানের অনুমতি দেয়। প্রফেশনাল ক্যামেরায় এর জন্য আলাদা বোতাম আছে। মধ্যম শ্রেণীর ক্যামেরায়, প্রধান ডায়ালটি ঘুরানোর সময় আপনাকে বোতামটি ধরে রাখতে হবে এবং ম্যাট্রিক্স মিটারিং আইকনটি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সহজ, সস্তা ক্যামেরায়, এই সেটিংটি মেনুতে রয়েছে, কিন্তু আপনি এই ধাপটি এড়িয়ে যেতে পারেন কারণ সম্ভবত আপনার ক্যামেরা ডিফল্টরূপে ম্যাট্রিক্স মিটারিং ব্যবহার করে।
4. চলমান বিষয়গুলিকে শুটিং করার সময় ক্রমাগত AF ভাল হয় কারণ এটি ট্র্যাক করে এবং চলাফেরার সাথে সামঞ্জস্য করে, কিন্তু এই মোডটি স্থির বিষয়গুলির শুটিংয়ের জন্যও উপযুক্ত (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR)। 4 ক্যামেরাটিকে ফুল-টাইম অটোফোকাসে সেট করুন (C)। এই মোডে, শাটার বোতামটি অর্ধেক চাপানো অবস্থায় ক্যামেরা একটানা ফোকাস করবে এবং বিষয়টির গতিবিধির জন্য হিসাব করতে পারবে। এই মোডটি স্থির বিষয়ের শুটিংয়ের জন্যও উপযুক্ত। (বাকি ফোকাস মোড নিয়ে বিরক্ত হবেন না। চলমান বস্তুর শুটিং করার সময় একক-ফ্রেম AF (S) অকেজো, কারণ একবার ক্যামেরা ফোকাস করলে ফোকাস লক হয়ে যায় এবং একই থাকে। ম্যানুয়াল ফোকাস খুব কমই ব্যবহৃত হয়; ক্যামেরা খুব কম এতটাই ব্যর্থ হয় যে এটি নিজের উপর ফোকাস করা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু যদি তা করে, তবুও আপনি ভিউফাইন্ডারে দেখতে পাবেন না যে আপনি ফোকাস পেতে পেরেছেন কিনা।)
   • সব ক্যামেরায়... আপনার যদি লিভার থাকে এ-এম (অথবা এ / এম-এমযেখানে A / M তাত্ক্ষণিক ম্যানুয়াল অটোফোকাসকে ওভাররাইড করে), এটি সেট করুন ক অথবা এ / এম. লিভারটি A বা M / A মোডে সেট করুন, যদি দেওয়া হয়।
   • পেশাদার ক্যামেরায়... লেন্সের ডান দিকে ক্যামেরার সামনে, তিনটি সেটিংস সহ একটি ডায়াল রয়েছে: সি, এস এবং এম। দামী ক্যামেরায় C-S-M নিয়ন্ত্রক; এটি সি অবস্থানে সেট করুন
   • অন্য সব ক্যামেরায়... আপনার একই অবস্থানে একটি অনুরূপ স্লাইডার থাকতে পারে, যার দুটি অবস্থান থাকবে - এএফ (অটোফোকাস) এবং এম (ম্যানুয়াল ফোকাস)। এটি AF অবস্থানে সেট করুন। ফুল-টাইম এএফ সেটিংস খুঁজে পেতে আপনাকে আবার মেনু ব্যবহার করতে হবে। যদি আপনার একটি AF-M নিয়ন্ত্রণ থাকে, এটি AF এ সেট করুন, তারপর পূর্ণ-সময়ের AF সেটিং মেনুতে দেখুন।

4 এর 4 পদ্ধতি: শুটিং

1. 1 ক্যামেরা চালু করুন এবং এটা বন্ধ করবেন না. সমস্ত ডিজিটাল এবং ফিল্ম এসএলআর ক্যামেরার মতো, যখন আপনি এটি ব্যবহার করবেন না তখন আপনার ক্যামেরা স্ট্যান্ডবাই মোডে চলে যাবে, এবং তাই এটি প্রায় কোনও শক্তি খরচ করবে না। আপনি যখন আকর্ষণীয় কিছু দেখেন তখন ক্যামেরাটি চালু করা আপনাকে সময়মতো একটি ভাল শট নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।
2. 2 বাইরে যান এবং শুটিং করার জন্য বিষয়গুলি সন্ধান করুন। এই বিষয়টি এই নিবন্ধের আওতার বাইরে, কিন্তু উইকিহাউতে ফটোগ্রাফিক দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে নিবন্ধ রয়েছে, যেমন "কিভাবে ভালো ফটোগ্রাফি নেওয়া যায়"।
3. 3 আপনার ক্যামেরায় একটি থাকলেও ডিজিটাল ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করবেন না। একটি ডিএসএলআর এর পুরো বিষয় হল একটি ডিজিটাল স্ক্রিন দেখার পরিবর্তে একটি অপটিক্যাল ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করা যা ক্যামেরার গতিবিধি মেনে চলতে পারে না। উপরন্তু, একটি ডিজিটাল ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করার অর্থ হল দ্রুত, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত অটোফোকাস সিস্টেম থেকে সরে যাওয়া, গত বিশ বছরে পূর্ণতা লাভ করা এবং একটি সস্তা ক্যামকর্ডারের ধীর এবং ভুল ফোকাসিং সিস্টেমের দিকে যাওয়া। আপনি যদি মূল্যবান ফুটেজ হারাতে না চান বা ঝাপসা শট পেতে না চান তবে ক্যামেরা স্ক্রিনের পরিবর্তে অপটিক্যাল ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করুন।
4. 4 একটি এক্সপোজার মোড নির্বাচন করুন। যদি আপনার ক্যামেরায় একটি মোড বাটন থাকে, আপনি এই বোতামটি ধরে শুটিং মোড পরিবর্তন করতে পারেন এবং প্রধান ডায়ালটি সরিয়ে নিতে পারেন যতক্ষণ না পছন্দসই মোড আইকন উপরের পর্দায় এবং ভিউফাইন্ডারে উপস্থিত হয়। কম ব্যয়বহুল ক্যামেরায়, ক্যামেরার উপরে (ভিউফাইন্ডারের বাম দিকে) আরও সুবিধাজনক নক ব্যবহার করে এই মোডটি স্যুইচ করা যায়। প্রধান মোডগুলি বেশিরভাগ ক্যামেরার জন্য একই, এবং আপনাকে কেবল তিনটি সম্পর্কে জানতে হবে।
   • প্রোগ্রামযুক্ত স্বয়ংক্রিয় মোড (পি)। এই মোডে, ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপারচার এবং শাটার গতি সমন্বয় করে। সর্বদা এই মোডটি ব্যবহার করুন, বিশেষত যখন সাধারণ আলোর অবস্থার অধীনে কাজ করে। হ্যাঁ, এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং আপনি শুনেছেন যে এটি আপনার সৃজনশীল অভিব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ করে দেবে, কিন্তু এটি সবই বাজে কথা, বিশেষ করে ক্যামেরাটির পিছনের প্রধান স্লাইডার ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় সেটিংস সামঞ্জস্য করা সহজ। তাই যদি ক্যামেরা f / 5.6 এ 1/125 এর শাটার স্পিড বেছে নেয়, তাহলে আপনি f / 7.1 বা 1/200 এ f / 4.2 এ সেটিংস পরিবর্তন করে 1/80 করতে পারেন, এবং তাই যতক্ষণ না আপনি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান ...। এই শটে যে অটো মোডটি ব্যবহার করা হয়েছিল তা বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত।
   • অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড (A)। এই মোডটি আপনাকে অ্যাপারচার খোলার সামঞ্জস্য করতে দেবে (এটি সাধারণত অতিরিক্ত ডায়াল অন দিয়ে করা হয় সামনে ক্যামেরা প্যানেল; আপনার যদি এই ডায়ালটি না থাকে, তাহলে পিছনের প্রধান ডায়ালটি ব্যবহার করুন) এবং ক্যামেরাটি শাটার স্পিডকে নির্বাচিত অ্যাপারচার ভ্যালুতে সামঞ্জস্য করবে। এই মোডটি প্রধানত ব্যবহৃত হয় যখন আপনাকে ক্ষেত্রের গভীরতা সামঞ্জস্য করতে হবে। একটি বিস্তৃত অ্যাপারচার (ভগ্নাংশ চিহ্নের নীচের সংখ্যার ছোট মানগুলির জন্য, উদাহরণস্বরূপ, f / 1.8), ক্ষেত্রের গভীরতা অগভীর হবে (অর্থাৎ ফোকাসে কম চিত্রের বিবরণ থাকবে) এবং শাটার গতি কম হবে। এটি পোর্ট্রেট শটে ব্যাকগ্রাউন্ড অস্পষ্ট করতে দেয়। একটি ছোট অ্যাপারচার (f / 16 বা দ্রুত) ক্ষেত্রের গভীর গভীরতা দেবে এবং একটি ধীর শাটার গতি প্রয়োজন হবে। অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড আপনাকে ক্ষেত্রের অগভীর গভীরতা পেতে এবং পটভূমি অস্পষ্ট করতে বা বিপরীত করতে দেয়। এই ছবিটি 55-200 মিমি ভিআর লেন্সের সাথে 200 মিমি ফোকাল দৈর্ঘ্যে এফ / 5.6 অ্যাপারচার সহ তোলা হয়েছিল।
   • শাটার অগ্রাধিকার মোড (এস)। এই মোড আপনাকে প্রধান ডায়াল (আইকন ভিউফাইন্ডারে প্রদর্শিত হবে) ব্যবহার করে শাটার গতি সেট করতে দেবে এবং ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক অ্যাপারচার মান নির্বাচন করবে। এই মোডটি ব্যবহার করুন যখন আপনার "মুহূর্তটি ফ্রিজ" করার প্রয়োজন হয় (উদাহরণস্বরূপ, কোন স্পোর্টস ইভেন্ট বা কোন চলমান বিষয়ের শুটিং করার সময়) অথবা আপনি যদি টেলিফোটো লেন্স দিয়ে ছবি তুলছেন, যার জন্য ক্যামেরা চলাচল রোধ করার জন্য একটি দ্রুত শাটার স্পিড প্রয়োজন।
   • অন্যান্য। এন্ট্রি-লেভেল এবং মিড-রেঞ্জ ক্যামেরায়, থাম্বহিলের একটি অটো অবস্থান রয়েছে। এই ফাংশন ব্যবহার করবেন না। এটি প্রোগ্রামড অটোর মতো, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় সেটিংসে ম্যানুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্টের অনুমতি দেয় না এবং ফ্ল্যাশ চালু করে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। একই কারণে, আপনার দৃশ্য মোড (পোর্ট্রেট, ল্যান্ডস্কেপ, রাত, ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনি যদি 1976 এ ফিরে যেতে চান, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল মোড (M) ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু অন্যথায় এটি ব্যবহার করার খুব কম কারণ আছে।
5. 5 সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্য করুন।এটি অন্যান্য সমস্ত সেটিংসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চোখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধরণের আলোর সুরের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়: সাদা আমাদের প্রায় কোন আলোতে সাদা বলে মনে হয়, এমনকি যদি এই সাদা ছায়ায় থাকে (তারপর এটি একটি নীল রঙের ছায়া নেয়), একটি ভাস্বর প্রদীপের নীচে (ইন এই ক্ষেত্রে, এটি একটি কমলা টোন আছে) বা যদি এটি খুব সাধারণ আলোর উৎস না হয় যা প্রতি সেকেন্ডে এমনকি তাদের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। একটি ডিজিটাল ক্যামেরা রংগুলোকে সেভাবেই উপলব্ধি করে, তাই চূড়ান্ত ইমেজকে স্বাভাবিক দেখানোর জন্য আপনাকে সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্য করতে হবে।
   
   বেশিরভাগ ক্যামেরায় WB বাটন থাকে। এটি চেপে ধরে রাখুন এবং প্রধান গাঁটটি ঘুরান। আপনাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত সেটিংসের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে:
   • মেঘলা এবং ছায়ায় (একটি মেঘ আইকন এবং একটি ছায়া নিক্ষেপ একটি বাড়ির একটি ছবি)। বাইরে শুটিং করার সময় এই সেটিংটি ব্যবহার করুন, এমনকি যদি আপনি উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে কাজ করছেন। ছায়া মেঘলা থেকে কিছুটা উষ্ণ; কোনটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে তা দেখতে এই সেটিংসগুলিকে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। এমনকি উজ্জ্বল সূর্যের আলোতেও, এই শটের জন্য ব্যবহৃত শেড মোড একটি উষ্ণ, প্রাকৃতিক চিত্র তৈরি করবে (Nikon D2H এবং 50mm f / 1.8 প্রশস্ত অ্যাপারচার)।
   • অটো (অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত) এই মোডে, ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও এই খুব ঠান্ডা ছায়া গো চেহারা বাড়ে; কেউ কেউ বলে যে ডিজিটাল ক্যামেরা ডিজাইনারদের জন্য, একটি ভাল ছবির চেয়ে সব রঙের সঠিক প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, মার্কেয়ার ল্যাম্পের মতো অত্যন্ত অদ্ভুত আলো অবস্থায় শুটিং করার সময় বা মিশ্র আলোর উৎসের সাথে কাজ করার সময় এই ফাংশনটি কাজে লাগতে পারে। নতুন ক্যামেরাগুলি পুরোনো ক্যামেরার চেয়ে আলোর উৎস সনাক্ত করার একটি ভাল কাজ করে।
   • দিনের আলো (সান আইকন)। এই মোড সরাসরি সূর্যের আলোতে শুটিং করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যাইহোক, কখনও কখনও রঙগুলি এই সেটিংসের সাথে খুব ঠান্ডা হয়ে আসে।
   • ভাস্বর এবং ফ্লুরোসেন্ট বাতি (লাইট বাল্ব এবং ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প আইকন)। এই সাদা ভারসাম্য মোডটি কৃত্রিম আলোর উত্স সহ অভ্যন্তরীণ শুটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যাইহোক, আপনি এই মোডটি এড়িয়ে যেতে পারেন কারণ অভ্যন্তরীণ আলো বিরক্তিকর হয় এবং বাইরে শুটিং করা ভাল। তবে এই মোডটি শুটিংয়ের জন্যও কার্যকর হতে পারে বাইরে - যদি আপনি এটিকে ফ্লুরোসেন্ট লাইট মোডে সেট করেন, তাহলে আকাশ একটি গভীর নীল রঙ ধারণ করবে। এই ধরণের সাদা ভারসাম্য কৃত্রিম আলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়, তবে এগুলি কিছু শৈল্পিক প্রভাব অর্জনের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে (নিকন ডি 2 এইচ এবং বাজেট 18-55 মিমি লেন্স)।
6. 6 ফ্ল্যাশ অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না। আপনি যদি ফ্যাকাশে পার্টি ফটোগুলির চেয়ে ভাল কিছু চান, তাহলে ইনডোর শটগুলি এড়িয়ে চলুন যেখানে আপনাকে হেড-অন ফ্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে। বাইরে যান - প্রাকৃতিক আলো দিয়ে কাজ করার আরও সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, নিকন চমৎকার ফ্ল্যাশ তৈরি করেছে (যা এককভাবে সিঙ্কের গতির মূল্য - ১/৫০০ তম, এবং এটি পুরোনো ক্যামেরায়!)। ছায়া পূরণ করতে বাইরে শুটিং করার সময় এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে - উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে ছবি তুলছেন তবে চোখের নীচে ছায়া এড়াতে।
7. 7 ISO মান সেট করুন। ISO হল আলোর প্রতি সেন্সরের সংবেদনশীলতার পরিমাপ। একটি কম আইএসও মান মানে একটি কম আলো সংবেদনশীলতা, যা ছবিতে সর্বনিম্ন শব্দ দেয়, কিন্তু একটি ধীর এক্সপোজার প্রয়োজন (এবং, আপনি জানেন, দীর্ঘ এক্সপোজার এ আপনার হাতে ক্যামেরা ধরে রাখা এত সহজ নয়), এবং বিপরীতভাবে । আপনি যদি উজ্জ্বল দিনের আলোতে শুটিং করছেন, আপনার ISO কে সর্বনিম্ন সেটিংসে সেট করুন (সাধারণত 200, কিন্তু অনেক ক্যামেরা আপনাকে এটি 100 এর মতো উচ্চ সেট করার অনুমতি দেবে)।
   
   ISO মান কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার একটি দ্রুত উপায় আছে। আপনার লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য (উদাহরণস্বরূপ, 200 মিমি) নিন এবং এটি 1.5 দ্বারা গুণ করুন (D3, D4, D600, D700 এবং D800 ব্যতীত সমস্ত ক্যামেরার জন্য)। আপনি যদি স্ট্যাবিলাইজারের সাথে একটি লেন্স ব্যবহার করেন (যা আমরা আপনাকে অত্যন্ত সুপারিশ করি) এবং স্ট্যাবিলাইজারের সাথে কাজ করছেন (যা আমরা আপনাকে অত্যন্ত সুপারিশ করি), এই সংখ্যাটিকে 4 দ্বারা ভাগ করুন (উদাহরণস্বরূপ, আপনি 75 পান)। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, আপনাকে একটি শাটার স্পিড চয়ন করতে হবে যার ফলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি (যেমন সেকেন্ডের 1/80 অথবা স্ট্যাবিলাইজার ছাড়া লেন্সের জন্য 1/300)। এই দ্রুত শাটার গতিতে একটি ভাল ছবি না পাওয়া পর্যন্ত ISO মান বৃদ্ধি করুন।
   
   বেশিরভাগ ক্যামেরায়, ISO বোতাম চেপে ধরে এবং প্রধান ডায়াল ঘুরিয়ে ISO মান সেট করা হয়। আপনি স্ক্রিনে ISO মান দেখতে পাবেন (এক বা উভয়)।D3000, D40 এবং এর মতো ক্যামেরার মালিকদের মেনুতে এই সেটিংসগুলি দেখতে হবে।
8. সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ক্যামেরা নিজেই পছন্দসই বিষয়ের উপর ফোকাস করবে। আট ক্যামেরা ফোকাস করতে শাটার বোতাম অর্ধেক চাপুন। যদি আপনি ভাগ্যবান হন, ক্যামেরাটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের উপর ফোকাস করবে (ভিউফাইন্ডারের ফোকাস এলাকাটি ছোট আয়তক্ষেত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হবে)। যখন বিষয় ফোকাসে থাকে, ভিউফাইন্ডারের নীচের বাম কোণে একটি সবুজ বিন্দু উপস্থিত হয়। যাইহোক, কিছু ক্ষেত্রে, এই দৃশ্যকল্প কাজ করে না।
   • বিষয়গুলি কেন্দ্রের বাইরে... যদি আপনার বিষয় ফ্রেমের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকে, তাহলে ফোকাস আপনি যা চান তা নাও হতে পারে। যদি আপনি রচনাটি রাখতে চান, প্রথমে পছন্দসই বিষয়ের উপর ফোকাস করুন, তারপরে AE-L / AF-L বোতামটি ধরে রাখুন, শটটি রচনা করতে ক্যামেরাটি সরান এবং ছবি তুলুন। এইভাবে প্রতিকৃতি অঙ্কন করা সুবিধাজনক: চোখের দিকে মনোনিবেশ করুন, ফোকাস লক করুন, ফ্রেমটি রচনা করুন। AF লক বাটন আপনাকে ফ্রেমের কেন্দ্রে একটি বিষয়ের উপর ফোকাস করতে দেয় এবং তারপর ফোকাস না হারিয়ে লেন্স বদল করে।
   • তাদের সামনে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে বিষয়... বেশিরভাগ ক্যামেরা লেন্সের নিকটতম বিষয়ের উপর ফোকাস করার চেষ্টা করবে। এটি সুবিধাজনক, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, আপনাকে একটি সেন্সরে অটোফোকাস সামঞ্জস্য করতে হবে (একক ফ্রেম ফোকাসের সাথে এটিকে বিভ্রান্ত করবেন না)। এটি আপনাকে ক্যামেরাটি কোন দিকে ফোকাস করা উচিত তা চয়ন করতে এবং এটি নিজে থেকে এটি করতে বাধা দেবে। এই ধরনের একটি অটোফোকাস মোড সেট আপ করার জন্য, প্রায়শই আপনাকে ক্যামেরায় দুইশো মেনু আইটেম দিয়ে স্ক্রোল করতে হবে (যদি না আপনার একটি পেশাদার ক্যামেরা থাকে, যেখানে এই ফাংশনের জন্য একটি পৃথক বোতাম বরাদ্দ করা হয়, তারপর একটি ছোট বর্গক্ষেত্র আইকন প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত এটি টিপুন পর্দাটি). একবার আপনি একক-সেন্সর অটোফোকাস নির্বাচন করলে, ফোকাস পয়েন্ট নির্বাচন করতে পিছনের প্যানেলে ডায়াল ব্যবহার করুন। এই শটে, ফ্রেমের নিচের শাখা পাখির চেয়ে ক্যামেরার কাছাকাছি। ক্যামেরাকে শাখায় ফোকাস করা থেকে বিরত রাখতে, ফোকাসটি ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্য করা হয়েছিল (নিকন ডি 2 এইচ + 55-200 মিমি ভিআর)।
   • অত্যন্ত দুর্বল আলো... এই ক্ষেত্রে, আপনাকে ম্যানুয়ালি ফোকাস করতে হবে। লেন্সকে M মোডে সেট করুন (অথবা আপনি যদি প্রচলিত AF বা AF-D লেন্স ব্যবহার করেন তাহলে ক্যামেরায় এই মোডটি সক্ষম করুন)। ফোকাস রিংটি ধরুন এবং এটি চালু করুন। অবশ্যই, যদি আপনার ক্যামেরা হিমায়িত হয় এবং ফোকাস করতে অক্ষম হয়, আপনি ফোকাস করতে পেরেছেন কিনা তা আপনি জানতে পারবেন না। যদি আপনার লেন্সের দূরত্ব-থেকে-বিষয় স্কেল থাকে, তাহলে আপনি অনুমান করতে পারেন যে বিষয়টি কত দূরত্ব এবং সেই অনুযায়ী লেন্স সামঞ্জস্য করুন। সুতরাং আপনি এমনকি 1954 ভয়েটল্যান্ডার ভিটো বি দিয়ে চিত্রগ্রহণের কল্পনা করতে পারেন।
   • কিছু ক্যামেরা সর্বাধিক জুমে নির্দিষ্ট জুম লেন্স দিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে। 55-200 মিমি ভিআর লেন্সের সংমিশ্রণে D300 এর ক্ষেত্রে এটি। যদি আপনার সাথে এটি ঘটে থাকে, তাহলে ফোকাস রিংটি বিপরীত দিকে ঘুরান, ফোকাস করুন এবং তারপর ফোকাস রিংটিকে তার মূল অবস্থানে ফিরিয়ে দিন।
9. 9 একটি ছবি তোল. দুই বা তিনটি শট নেওয়া ভাল; শাটার বোতামটি ছেড়ে দেবেন না (আপনি ক্যামেরাটিকে বার্স্ট মোডে রেখেছেন, তাই না?)। এই ক্ষেত্রে, যদি আপনি ব্যর্থ হন এবং এক বা দুটি শট অস্পষ্ট হয়, তবে আপনার লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যের জন্য আপনার শাটারের গতি খুব ধীর গতিতে সেট করলেও আপনার পছন্দ করার জন্য প্রচুর আছে।
10. ছবিতে কোন এক্সপোজার সমস্যা নেই তা নিশ্চিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, এই ছবিতে, রাজহাঁসের ডানা অতিমাত্রায় উন্মুক্ত। 10 ক্যামেরার পর্দায় ধরা পড়া ছবিটি দেখুন। নিশ্চিত করুন যে ছবিতে কোন অতিরিক্ত এক্সপোজড বা অপ্রকাশিত এলাকা নেই (যদি থাকে) না আপনার নকশা অংশ), এবং তারপর ...
11. এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ বোতাম। এটি ক্যামেরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এগারো এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ ফাংশন ব্যবহার করুন। শাটার বোতামের পাশে +/- বোতাম ব্যবহার করে এক্সপোজারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। এটি অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরার কাজ। যদিও নিকনের মিটারিং সিস্টেম অত্যন্ত অত্যাধুনিক, এটি সবসময় শুটিং অবস্থার জন্য সঠিকভাবে হিসাব করতে পারে না (এবং এটি অবশ্যই শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটি বিচার করতে পারে না), এবং এই ক্ষেত্রে এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ক্যামেরাকে এক্সপোজারের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টপ। কি করতে হবে তা নিয়ে সন্দেহ হলে, আপনার ছবিটি অপ্রকাশিত রেখে দেওয়া ভাল। পোস্ট-প্রসেসিং ব্যবহার করে অতিরিক্ত এক্সপোজড এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় না, এবং অপ্রকাশিত অঞ্চলগুলির সাথে কাজ করা অনেক সহজ (এটি অবশ্য ছবিতে গোলমাল যোগ করবে, কিন্তু সাধারণভাবে ফ্রেমটি সংরক্ষণ করা হবে)।
12. 12 আপনার পছন্দ মতো ছবি না পাওয়া পর্যন্ত ছবি তুলুন। পরিবর্তনের আলোর অবস্থার উপর ভিত্তি করে আপনাকে এক্সপোজার এবং সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্য করতে হতে পারে, তাই ক্যামেরার পর্দায় সময়ে সময়ে আপনার শট পর্যালোচনা করুন।
13. 13 আপনার কম্পিউটারে ফটো স্থানান্তর করুন। জিআইএমপি বা ফটোশপের মতো ফটো এডিটরগুলিতে পোস্ট-প্রসেসিংয়ের মূল বিষয়গুলি শিখুন: কীভাবে বৈসাদৃশ্য, স্বচ্ছতা, রঙের ভারসাম্য এবং আরও অনেক কিছু পরিবর্তন করবেন। তবে পোস্ট-প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আপনার ছবিগুলি আকর্ষণীয় করার আশা করবেন না।